有关和服的来源，有很多争议。

    许多人揪着江户时代称和服为“吴服”这一称呼，就直接认为，和服出自于中原吴地的“水乡服”，更为之找到“因东吴与东瀛的商贸活动，将纺织品及衣服缝制方法传入东瀛的缘故”历史证据。

    如果沿着和服发展历史上溯，在江户时代之前，东瀛服饰盛行的是“裳唐衣”，时间大概在平安到江户时代之间。

    裳唐衣的特点“广襟、博袖、前覆鞋、后凤尾”，这可和“吴服”的特点大相径庭。

    难道说，东瀛从三国时期学习吴服，然后中间一千多年摈弃，江户时代又捡起？

    还有一点可以说明，那就是和服男装的款式，在江南吴服中，根本找不到模仿对象，那是不是意味着，江南吴服，只是和服女装的“祖先”？

    呵呵，这也太搞笑了吧。

    这么说，并非彻底否定“和服出自吴服”，而是这一说法，并不准确。

    江南吴服对东瀛和服，有着很大影响，这是毋庸置疑的，但我们必须清楚，吴服只是影响之一，甚至在东瀛，吴服只是限定为“蚕绢面料的中小振袖紧身和服”。

    和服女装中的长振袖和服，花嫁和服、宫廷大祭祀和服，都明显改良于“裳唐衣”，而“裳唐衣”的款式特点，与中国唐代宫廷女装有着七分神似，因此也可以说，中国唐代宫廷女装服饰，在和服中占据相当的血脉传承。

    再说说“狩衣”，这是公认的东瀛男装和服的原始版本，它来源于披肩与铠甲的设计灵感，最初用于狩猎，慢慢发展成等级森严的男装和服，这是典型的东瀛当地特产。

    因此，综合男女装和服特点后，我们只能说，和服是吸取多种中华传统服饰特色后，改良的东瀛服饰。

    扯远了！回到唐绫！

    刚才提到“裳唐衣”，那是奈良时期东瀛最为盛行的仿唐代宫廷服饰。

    顺便普及一下奈良时期：710年，天皇迁都平城京（今奈良），开始东瀛历史上知名的“奈良时代”，此时代东瀛全面学习隋唐文化，出现出东瀛第一次文化全面昌盛的局面。虽然只有短短八十年，但仍然在东瀛历史中占据极其重要的地位。

    这一时期的文化、经济的昌盛，让随即到来的平安时代的东瀛官员，时常缅怀，其“裳唐衣”也在这种怀旧中得到最大化的发展，其极致代表作就是“十二单”！

    所谓十二单，是要在外衣上再穿“褂”，褂上再穿正装的“唐衣”、“裳”和“长褂”。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣的外面，将唐衣、裳和长褂叠十二层。

    因为繁琐，所以隆重。

    十二单自从出现就少有调整，东瀛人认为这已经是一种极致之美，所以，从平安时代开始，一直到现代，东瀛皇室女性的在神道祭礼、婚礼、即位式等所有重大庆典仪式上，都必须身着“十二单”。

    唐绫是什么呢？

    唐绫就是十二单最外层唐衣、长褂、裳的面料。这种面料并非一次性织成的，而是在已经非常华丽的有色织物的表层，再用丝线在浮织有关图案的一种复杂编织法。

    因为唐绫的工艺复杂，所以在纺织行业，很多时候，就用唐绫这一名称代表“十二单”。

    也就是说，木盘中被细纱遮盖的，是东瀛著名的“十二单”！

    虽然现在已经没有十二单不用许普通百姓穿着的限制，可东瀛女性，出于对皇室的尊敬，一般都不会去穿戴。稻本夫人让卢灿“净手”，也是出于对皇室的尊崇。

    大宫织坊，怎么会有一件皇室的“十二单”？

    接过稻本夫人递来的湿毛巾，卢灿和温碧璃，仔细擦拭双手，再拉开蒙在木盘上的薄纱，两人都有些傻眼。

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